Principal mode de vieGstaad, Suisse: «Le dernier paradis dans un monde fou», un conte de fées encore vierge de pistes

Gstaad, Suisse: «Le dernier paradis dans un monde fou», un conte de fées encore vierge de pistes

Crédit: Getty Images / AWL Images RM
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Rosie Paterson se rend à Gstaad - une fois décrite par Julie Andrews comme «le dernier paradis dans un monde fou» - pour découvrir ce qui se cache derrière la façade de la jet-set.

En grandissant, apprendre à skier, c'était un peu comme aller à l'école. Obligatoire. Mon père a pu surmonter le fait que je n'avais pas hérité de sa coordination œil-main parce que je l'ai laissé me conduire sur La Sarenne - la plus longue piste noire des Alpes, à 18 km (11 miles) - 10 ans.

Un an plus tard, il m'a emmené à Gstaad, où il avait lui-même appris à skier. Toutes les photos que j'ai prises lors de notre voyage père-fille ont disparu depuis longtemps, mais les souvenirs me restent en mémoire. Les chocolats que nous avons ramenés, notre patience déclinant alors que l'assistante emballait diligemment les boîtes dans un style aussi minutieux que le vendeur de bijoux dans Love Actually décrit par Rowan Atkinson. La route de Vevey, où vivait une partie de la famille de ma grand-mère, chaque virage dans la route qui étreignait les montagnes imposantes révélant une autre vue majestueuse.

L'Alpina Gstaad, Suisse.

Enfin, Gstaad lui-même - les chalets étonnamment sobres avec une décoration riche de plusieurs générations le long des toits largement saillants et des balcons sculptés; des calèches traditionnelles attachant des clips dans la principale rue pavée; des femmes glamour enveloppées de fourrure, toutes tenues en échec par le Palace Hotel incroyablement romantique, depuis son perchoir voyeuriste au-dessus. Pendant plusieurs années, j'ai rêvé de me marier dans cet hôtel.

«J'ai été ravi de trouver le palais et Gstaad apparemment intacts»

Ce rêve a depuis longtemps disparu, mais, quand je suis revenu plus tôt cette année, avec mon père en remorque, j'étais ravi de trouver le Palais et Gstaad apparemment intacts. Bien sûr, il y a eu quelques changements subtils. L'un des chalets privés de la ville a maintenant un mur d'escalade dans son jardin. Et, un peu plus bas que The Palace, bien qu'occupant non moins une position enviable, l'Alpina Gstaad est apparue.

Construit en 2012, il a été le premier hôtel de luxe construit à Gstaad pendant un siècle. Il a adhéré aux lois d'urbanisme strictes de la ville, se tenant à six étages modestes, mais c'est là que la modestie s'arrête. Une grande allée est cachée sous le sol - sous les jardins paysagers et ma nouvelle piscine extérieure préférée - assurant que les nouveaux arrivants sont accueillis à l'abri des regards indiscrets et que les clients actuels sont protégés du bruit des allées et venues.

Les chambres sont somptueuses - avec des plafonds lambrissés en bois, de grosses cheminées en bois et en pierre et des lampes de chevet façonnées à partir de cloches à vache suisses; et ils ont tous un balcon. Il y a aussi un impressionnant restaurant japonais, Megu, servant des sushis frais (un changement bien nécessaire après de grandes quantités de fromage suisse) et du bœuf Wagyu flambé.

Il y a une équipe de conciergerie sans faille, toujours à votre disposition pour vous emmener autour de Gstaad et sur les pistes, mais ne manquez pas la série de sentiers boisés balisés qui serpentent vers le haut depuis le centre du village et à travers les jardins de l'hôtel. Tandis que je grimpais délicatement à travers l'épaisse neige, une série de montgolfières aux couleurs vives commença leur assentiment langoureux. Apparemment, j'avais programmé ma visite avec le 41e festival annuel de montgolfières, l'un des nombreux événements culturels et sportifs que Gstaad organise, y compris les Beach Volleyball Major Series et l'ATP's Swiss Open.

«J'ai passé chaque jour dans une nouvelle zone, à explorer de nouveaux terrains, du plateau balayé par le vent du Glacier 300 au Tiger Run du Wasserngrat»

Un matin, je me suis retrouvé sur le Peak Walk - le premier pont suspendu au monde reliant deux sommets, avec vue sur le Cervin, le Mont Blanc et l'Eiger, le tout sur fond de ciel bleu brillant. Sur un autre, une calèche m'a amené devant des lacs gelés et des bois glacés jusqu'au Bochtehus Beizli, un restaurant de ferme transformé en famille vieux de 300 ans, spécialisé dans les spécialités locales.

C'est le ski, cependant, que beaucoup reviennent à Gstaad pour, année après année - 200 km (124 miles) de pistes impeccablement entretenues, larges et souvent vides. Contrairement à d'autres stations populaires, les domaines skiables de Gstaad sont séparés par des réserves naturelles et des flancs de montagne non pistés. Loin d'être gênant, cela signifiait que je passais chaque jour dans une nouvelle zone, explorant de nouveaux terrains, du plateau balayé par le vent du Glacier 300 - le seul domaine skiable de glacier dans l'Oberland bernois - au Wasserngrat's Tiger Run, la pente la plus raide de la région avec un gradient moyen de -45˚.

Lukas, mon guide, a grandi, est allée à l'école et a appris à skier à Gstaad. Comme beaucoup de ses collègues et de son père avant lui, il est producteur laitier. En été, il escorte son précieux troupeau - Lukas appelle les vaches «ses princesses» - dans les hauts pâturages verdoyants. En hiver, alors que le pâturage devient piste, les vaches se retirent dans la sécurité chaleureuse d'une étable à foin, laissant Lukas libre d'instruire et de guider.

Lors d'une visite à la ferme familiale, il m'a fait part de ses projets de diversification et d'investissement dans un petit troupeau de lamas - ils sont arrivés depuis, très applaudis sur Instagram.

Compte tenu de sa réputation internationale et de sa clientèle célèbre, beaucoup sont surpris d'apprendre que Gstaad est toujours un village en activité - qui abrite 200 fermes, 7000 vaches et une population de plus de 9000 personnes - mais cela fait sans aucun doute partie de son charme et de son succès.

Le fromage (la variété dure, rasée en boucles, à ne pas manquer) et le lait que Lukas et d'autres agriculteurs produisent sont disponibles en ville - il y a même un Molkimat, ou un distributeur de produits laitiers, pour assouvir les envies 24h / 24. J'espère seulement que je n'aurai pas à attendre encore 15 ans pour revenir.

Chambres à l'Alpina Gstaad à partir de 724 £, petit-déjeuner et un crédit quotidien de nourriture et de boisson de 85 £ par jour vers les trois restaurants de l'hôtel, accès aux piscines, au sauna et au hammam et aux espaces de détente du spa Six Senses, ainsi qu'au parking . Visitez www.thealpinagstaad.ch pour réserver.

Comment aller là

L'idée d'un voyage en train fiable peut nous être étrangère, mais, en Suisse, c'est un droit fondamental. Le train GoldenPass de Montreux (il y a une connexion directe depuis Genève) à Gstaad est un délice Belle Epoque; asseyez-vous sur le côté droit du chariot pendant le trajet aller pour la meilleure vue.

Si vous vous déplacez, le Swiss Travel Pass offre un nombre illimité de voyages sur plusieurs jours consécutifs, à travers le réseau de transport du pays. Pour en savoir plus, visitez www.swisstravelsystem.co.uk.

Swiss Air est imbattable pour ses franchises bagages: elle comprend des équipements sportifs et même des vélos.

Où rester

Gstaad est célèbre pour ses hôtels de luxe, dont The Alpina Gstaad et Hotel Olden, appartenant à Bernie Ecclestone. Si vous avez envie de quelque chose d'un peu différent, cependant, réservez une chambre à l'hôtel HUUS dans le village voisin de Saanen. Il y a de nombreux transports en commun juste devant la porte d'entrée; Alternativement, attrapez l'un des Range Rovers gratuits de l'hôtel.

Derrière la façade en bois typique, les intérieurs comblent le fossé entre les installations décoratives originales et séduisantes sur le thème de l'alpinisme dominent les zones centrales - une bibliothèque centrale dramatique et un bar, populaire auprès des clients et des habitants.

Chambres à partir de CHF 135 (environ £ 112) par nuit, petit déjeuner compris. Pour réserver, visitez www.huusgstaad.com.


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